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Castel Sant’ Angelo, Roma

photo credit: Cédric V

 Ha sido mausoleo imperial, fortaleza militar, cárcel y residencia de diferentes Papas, y es que sus diferentes usos han sido una de las causas de que entre los muros de Castel Sant’ Angelo se puedan condensar siglos y siglos de historia, intrigas y batallas romanas.

Situado en la orilla derecha del río Tíber y a poca distancia de la Ciudad del Vaticano, los orígenes de esta construcción se remontan al año 135, cuando el emperador Adriano quiso edificarse un mausoleo. Sin embargo, el nombre actual de este ‘castillo’ se debe a una curiosa anécdota: durante una epidemia de peste que azotó Roma a finales del siglo VI, el Papa Gregorio I vio al Arcángel San Miguel envainando una espada como símbolo de que la enfermedad había desaparecido. En su honor se decidió rebautizar al edificio y coronarlo con la estatua de un ángel.

Hoy día Castel Sant’ Angelo es un interesante museo en el que se pueden visitar desde mazmorras, pasando por las estancias papales. Además, desde su terraza superior se pueden contemplar unas bellas vistas de la capital italiana.

San Pietro in Vincoli, Roma

photo credit: Jose Martinez

San Pedro, Santa Maria la Mayor o San Juan de Letrán son algunas de las basílicas más visitadas de Roma, sin embargo hay una enorme cantidad de capillas, iglesias y monasterios que están esperando al visitante en sus paseos por la capital italiana. Entre ellas, se encuentra una que nos llama especialmente la atención, se trata de San Pietro in Vincoli. Y es que esta construcción cuyos orígenes se remontan al siglo V, custodia tras sus muros dos joyas que harán las delicias de los viajeros que quieran conocer de verdad algunos de los rincones romanos con más historia. Por un lado se encuentra el Moisés de Miguel Ángel y por otro, las famosas cadenas de San Pedro.

Cuenta la leyenda, que la emperatriz Eudoxia ofreció al Papá León I, unas cadenas con las que se dice que ataron a San Pedro durante su cautiverio en Jerusalén. Cuando el Papa las comparó con las que se habían utilizado en el primer encarcelamiento del Santo en las cárceles Mamertinas de Roma, éstas se unieron milagrosamente. Desde entonces, la reliquia descansa bajo el altar principal de la basílica.

Otra de las razones para no perderse una visita a San Pietro in Vincoli es la espectacular estatua de Moisés. Una de las obras cumbre de Miguel Ángel, fue diseñada para la tumba del Papa Julio II, aunque finalmente no ocupó el lugar que le estaba destinada. La fuerza contenida, así como los detalles de los pliegues de la ropa y de los músculos del cuerpo dan un enorme realismo a esta pieza clave de la escultura del Renacimiento.

Catacumbas de los Capuchinos en Palermo

La mafia y un museo de los muertos, Sicilia es único. En la ciudad de Palermo se encuentran las catacumbas de los monjes capuchinos, un recinto subterráneo que alberga a un total de 8000 muertos. Las catacumbas datan del año 1599, cuando los hermanos capuchinos y en respuesta a las peticiones populares, decidieron exponer el cuerpo de santo Silvestro de Gubbio, para que los fieles pudieran venerarlo. La iniciativa fue un éxito y el santo tuvo más visitas muerto que vivo. Pronto los vecinos del pueblo quisieron apuntarse a la moda y la iglesia volvió a ceder ante la muchedumbre. Comenzaron a enterrar a todo vecino que la palmara e inlcuso algunos de ellos planificaban el momento con anterioridad, dejando patente con que ropa y en que postura le gustaria ser enterrado.

Las catacumbas se dividen en cuatro salas. Hombres, mujeres, niños y profesionales. En esta última se pueden contemplar a difuntos vestidos de obispos o militares. Lo más sorprendente de todo es el perfecto estado de conservación de alguno de los cadáveres siendo el más famoso el de la niña Rosalía Lombardo (foto abajo), una pequeña de 2 años que falleció en 1920, pero que gracias a un misterioso sistema de embalsamamiento parece estar más dormida que tiesa.

Así que ya sabéis amigetes del morbo, emos con tendencias suicidas y curiosetes, la ciudad de Palermo os espera con su eterna tradición mafiosa, buena comida y 8000 muertos de todo tipo ansiosos por ser contemplados.

El mercado de San Lorenzo, Florencia

photo credit: Veronique Debord

Florencia es una ciudad que, además tener una gran oferta cultural, con el museo de la Academia o la Galería Uffizi a la cabeza, es también el lugar ideal para hacer algunas compras gracias a la gran cantidad de mercadillos que se instalan en la ciudad. Probablemente, uno de los más conocidos sea el de San Lorenzo, que recibe ese nombre por su proximidad con la iglesia consagrada a ese santo, aunque abarca varias calles, de Piazza S. Lorenzo a Via dell’Ariento.

Los puestos que hoy día conforman este mercadillo comenzaron a ubicarse en la zona a principios del siglo XIX. Si bien, en un primer momento lo que más abundaba eran productos como frutas, verduras y embutidos, hoy día se pueden encontrar todo tipo de artículos a un precio más que interesante. El cuero es uno de los protagonistas en San Lorenzo. Así, las carteras, los bolsos y los portafolios son algunas de las compras imprescindibles para el viajero.

El mercado de San Lorenzo está abierto al público de miércoles a domingo. Los puestos empiezan a instalarse a primera hora de la mañana y se retiran sobre las 8 de la tarde. Se recomienda ir temprano para evitar encontrarse con una nube de turistas.

Como ahorrarse un dinerito al llegar a Venecia

photo credit: jovike

Tuve mucha suerte haciendo la reserva de avión Madrid-Venecia por intenet. Por menos de 70 euros conseguí un billete de ida y vuelta con horarios muy aceptables y sin trasbordos increíbles que te hacen perder parte del fín de semana.

Lo que no sabía es que al llegar al aeropuerto estaría a punto de perder todo lo ahorrado, debido a un pequeño truco veneciano que se aplica a todo turista con cara de despistado.

Cuando sales del hall de recogida de maletas, si es la primera vez que visitas la ciudad, miras a derecha e izquierda para orientarte y deducir qué dirección tomar para llegar a tu hotel (el aeropuerto Marco Polo está a unos 13 Km separado del centro de la ciudad por el canal).
Rápidamente, unos atentos venecianos te ofrecen la posibilidad de acceder al centro sin colas ni stress. Te toman el equipaje y te dirigen amablemente a su motoscafi (taxi). Sólo si preguntas insistentemente el precio del viaje (yo lo hice unas tres veces: en inglés, en español y en mi poco italiano) te responden : ¡ 90 euros !!!!
Cuando te niegas en rotundo a subir al taxi y preguntas si hay alguna otra posibilidad más económica, te señalan algo incómodos la ventanilla de línea regular donde la mayoría de los que iban en tu avión hacen cola pacientemente esperando su turno para comprar un billete para el vaporetto (bus) por 12 euros.

Así es como me ahorré por los pelos 78 euros que pude invertir en una cena y souvenires varios. Mi souvenir favorito: un jersey a rayas que compré a un vendedor ambulante en la Plaza de San Marcos.